Замена крыла lada 2101 (ваз 2101)

Опубликовано: 27.08.2018

видео Замена крыла lada 2101 (ваз 2101)

замена переднего крыла ваз 2103-2106 способ № 2 (кузовной ремонт жигулей 1973г)

Замена крыла Ваз 2101


Замена крыла ВАЗ 2101

Большинство автовладельцев внимательно следят за внешним видом своего «коня» и буквально пылинки с него сдувают. Регулярная мойка и полировка хотя бы раз в месяц — это обязательная процедура, на которую не жалко никаких денег. Но активная эксплуатация рано или поздно находит отражение на внешнем виде — появляются потертости, сколы, трещины, следы коррозии и даже вмятины. При этом большие всего страдают крылья автомобиля (как передние, так и задние). Но не переживайте. Замена крыла  — это реально, если у вас есть любовь к своему авто, руки, необходимое оборудование и желание сэкономить.


Замена переднего крыла и фартука ваз 2101

Когда менять?

Есть автолюбители, которые при появлении первой же царапины мчаться на СТО и просят установить новое крыло. Не торопитесь:

— во-первых, подобную услугу (при заказе на сервисе) сложно назвать дешевой. Если вам необходимо менять несколько крыльев, так это и вовсе может вылиться в «копеечку». Учтите, что придется выложить немалую сумму не только за работу, но и за новое крыло;

— во-вторых, если замена крыла обязательна и рихтовка уже не спасет, то сделайте работу сами. При соблюдении простых инструкций это вопрос нескольких часов. В дополнение ко всему у вас есть шанс изучить кузовную часть своего авто, что обязательно пригодится в будущем.

Когда же крыло требует замены:

Если вы попали в ДТП и повреждение незначительное, то здесь может выручить рихтовка и шпатлевка. В случае, когда удар был большой силы и крыло сильно деформировано или даже разорвано, то его лучше поменять. Коррозия — главный враг металлического кузова. Она безжалостно уничтожает металл и начинает как раз с крыльев автомобиля. Серьезное (сквозное) повреждение кузова лучше уже не «лечить», а сразу менять.

Если сомневаетесь, как лучше поступить — рихтовать или менять крыло, лучше посоветуйтесь с несколькими специалистами и после этого принимайте решение.

Переднее крыло

Итак, вы приняли решение, что замена крыла — лучший вариант. Отлично. Запасайтесь новой деталью, необходимым инструментом и принимайтесь за дело. К слову, на каждом авто специфика замены (по понятным причинам) отличается. В данной статье мы уделим внимание настоящему «отцу классики» — ВАЗ-2101:

Снимайте все, что может мешать дальнейшей работе — капот, бампер, переднюю дверку. Сразу демонтируйте поворотник на крыле, подфарник и саму фару. Только после этого можно заниматься крылом. Срезайте с помощью шлифмашинки или остро-заточенным зубилом соединения крыла:

— с нижним элементом боковой части кузова (по горизонтали/вертикали — 18/12 см). Оптимальный отступ от кромки крыла около 2,5 сантиметров;

— с передней стойкой боковой части остова. Желательно отступить от точки перегиба вертикального усилителя где-то 4-5 мм;

— с панелью передней части (на 20,8 см). Обязательно опуститесь от фары вниз хотя бы на пару миллиметров (чаще всего хватает 2-3).

Теперь переходите к горизонтальному усилителю. Аккуратно просверлите все места стыковки контактной сваркой, соединяющие крыло с передней частью авто. С помощью зубила с тонким жалом и слегка подогнутым краем «подорвите» крыло со своего места. Места соединения с кузовом, на которых остались полоски, обязательно обработайте с помощью острого зубила. Почистите посадочные места (на кузове и крыле). Используйте для этого шлифмашинку. Уберите все лишнее в полости под старым крылом (грязь, мусор и следы коррозии). Весь этот «хлам» обязательно там скопился за годы эксплуатации. Обработайте все грунтовкой (можно использовать ГФ-073). Приложите новое крыло к машине и прикрепите его с помощью быстросъемных захватов. Берите газовую сварку и прихватывайте новую часть к кузову в нескольких местах — по краям горизонтального усилителя, в месте, где крыло стыкуется с фарой (точнее — ее кожухом), с накладкой (нижней боковой части) и панелью передней части. Чтобы получить желаемый результат, лучше применять латунные пруты типа Л-62, Л-63. Пройдитесь по всем зазорам и убедитесь, что расхождений нет (точные размеры можно найти в инструкции по эксплуатации ВАЗ). Пройдитесь контактной сваркой по всем местам стыка крыла (идеальный шаг — 4-5 сантиметров). В крайнем случае, можно использовать:

— электросварку, но в среде СО2. При этом обязательно использовать проволоку-«полоавтомат» серии Св08Г1С (оптимальный диаметр — 0,8мм);

— газовую сварку для крепления сточного желоба с брызговиком. В этом случае желательно использовать проволоку СВ 08 (оптимальный диаметр — 1,6-2 мм). В свою очередь для стыковки передней стойки с усилителем устанавливаемой детали стоит использовать латунный припой Л 62 (или Л63) и диаметров прутов 2-3 миллиметра.

Заднее крыло

Здесь последовательность действий следующая:

Убирайте все лишнее — катофот, снимайте заднюю фару и задний бампер. Полностью вычистите багажное отделение, демонтируйте обивку пола и резиновый уплотнитель. Бензобак также будет мешать — сливайте топливо и снимайте емкостью. Отключите проводку. Срезайте (с помощью шлифмашинки) или срубывайте (с помощью зубила) следующие места стыковки:

— с задней стороной боковой части (желательно отступить от края сгиба крыла около 1,5-2 см);

— с панелью поперечной части окна (оптимальный отступ от края сгиба крыла около двух миллиметров);

— с задней панелью кузова авто (здесь от линии стыковки лучше отступить 2 мм);

— с полом бензобака (запаски) по месту изгиба (идеальный отступ — около 1,2-1,5 см);

— с аркой над задним колесом (отступ от края — около 2 см).

Сбивайте угольник стыковки панели (задней верней части) и крыла. При этом от края угольника стоит отступить 1,5 см. Для снятия крыла пройдите по местам крепления кузова с крышей и просверлите все стыковочные места сварки. Как и в прошлом случае, избавьтесь от лишних полосок и произведите зачистку с помощью шлифмашинки всех посадочных мест (крыла и кузова). Приложите крыло к кузову, произведите подгонку и прикрепите с помощью специальных захватов. Приваривайте крыло на место газовой сваркой.

Вывод

Замена крыла, как вы уже поняли, может быть выполнена и в условия гаража. Сложности только в том, что необходимо иметь сварочное оборудование под рукой, ну и опыт сварочных работ. Если же есть сомнения в своих силах, то можно всегда обратиться на СТО. Удачи.

Решил менять крыло. Для этого купил на барахолке пару (продавали вместе) передних крыльев, ну это и понятно, что-то то нужно приварить. Сам процесс достаточно прост, так что, кому интересно, — читаем под фото.

Заклеил лобаш и моторный отсек.

Отсверливаем точки сварки.

еще немного шпакли… примерно 10мм…

не забываем отсверлить соединители с брызговиком

все точки срезаны.

в последнюю очередь снял дверь (чтоб не пылить в салон)

зачистил краску, иначе сварку почти не видно.

сверлим… и отгибаем — далее снимаем крыло, отрезая всё, что еще держит его на машине.

правим полку брызговика

Теперь подгонка нового железа.

крепим струбцинами по углам и смотрим, что — где не садиться: мне пришлось отрезать3-5 мм у порога и вырезать прорезь под водосток, у края стекла

когда всё подогнано, еще раз мерим и привариваем на пару точек, — снова мерим, затем провариваем все точки.

щели между рамкой стекла и крылом почти нет: 1-2мм, раньше было 5-6мм, не знаю как это скажется на зазоре двери, дальше увидим.

https://www.drive2.ru/l/4890453/

Замена переднего крыла

При незначительных повреждениях, не снимая крыла, его рихтуют и красят. После рихтовки обязательно проверяют состояние внутреннего противокоррозионного покрытия; при необходимости восстанавливают. При значительных деформациях крыла и разрывах заменяют его, для чего снимают бампер, капот, антенну, переднюю дверь, а с крыла — осветительные приборы и облицовочную накладку. Высверливают сверлом диаметром 6-7 мм точки контактной сварки сточного желобка с элементами кузова на длине 900 мм и отсоединяют желобок от кузова тонким плоским зубилом с отогнутым концом. Тонким острозаточенным зубилом срубают или срезают шлифовальной машинкой по крылу соединения:

с панелью передка на длине 208 мм от фары вниз (отступив 2-3 мм от линии соединения); с передней стойкой боковины длиной 580 мм (5 мм от линии изгиба вертикального усилителя); с нижней частью боковины кузова по вертикали 120 мм и горизонтали 180 мм (от кромки крыла 25 мм).

Удаляют тонким зубилом оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом, рихтуют деформированные кромки и зачищают шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла. Удаляют грязь и ржавчину в полости, закрываемой крылом, и наносят цинкохроматный фунт ГФ-073. Устанавливают на место капот и дверь. Подгоняют новое крыло по месту посадки и прихватывают его захватами, выдерживая наружные зазоры с капотом и дверью. Приваривают крыло газовой сваркой по концам горизонтального усилителя (желобка) крыла, в местах соединения крыла с панелью передка и нижней накладкой боковины. Для газовой сварки используют латунный пруток Л62 или Л68. Проверяют положение крыла и зазоры крыла с капотом и дверью. Приваривают крыло контактной сваркой с шагом 40- 50 мм. При отсутствии контактно-сварочной машины допускается электросварка в среде углекислого газа проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм.

В начало страницы

Источники

rss